100 великих творцов моды - Марьяна Скуратовская

Итак, в конце 1930-х Эмилио вернулся в Италию. Из песни слов не выкинешь, политические пристрастия у него были очень определёнными — он поддерживал фашистский режим, и в 1938 году вступил в ряды военно-воздушных сил. Во время Второй мировой войны Пуччи служил пилотом торпедоносца, проявил себя достаточно хорошо, был награждён за мужество и, возможно, продолжал бы воевать дальше, но из-за проблем со здоровьем вернулся домой в чине капитана и продолжил служить в тылу. Заметим, правда, что впоследствии политические воззрения Пуччи изменились, и в 1960-е в итальянском парламенте он защищал интересы либеральной партии.

А пока, после войны нужно было строить жизнь заново. И вот тут всё в его жизни изменила мода, теперь уже раз и навсегда. В 1947 году, на одном из горнолыжных курортов Швейцарии, его, из-за отличного костюма (заметим, собственного дизайна), плотно облегающего, но не сковывающего движений, поскольку сделан он был из тянущейся, «стрейчевой» ткани, заметила и сфотографировала Тони Фрисселл, известный фотограф, которая тогда, помимо прочего, работала для журнала «Харперс Базаар». Когда эти снимки увидел редактор журнала, то Пуччи получил предложение разработать коллекцию лыжных костюмов для женщин. И в 1948 году зимний номер популярнейшего журнала вышел с фотографиями этой коллекции, которая немедленно заинтересовала несколько американских компаний по производству одежды.

В 1949 году Эмилио Пуччи открыл ателье на фешенебельном курорте Канцоне дель Маре на острове Капри. Через несколько лет он разработал модель женских облегающих коротких брюк, которые с тех пор с удовольствием носят сотни тысяч женщин, даже не задумываясь о том, кто первым их придумал. А это был именно Пуччи, и удачная модель получила название в честь места, где был расположен его бутик. «Капри». Кстати, чтобы не привлекать ненужное внимание к своей аристократической семье, модельер не стал использовать свою фамилию, а ограничился только именем, «Эмилио».

«Капри», как и многое другое, придуманное им, предназначались отдыхающим, и благодаря Пуччи «курортные коллекции», удобная, но вместе с тем элегантная одежда для активного отдыха, стали набирать всё большую популярность. Женщинам предлагались брюки и рубашки (маскулинный, но притягательный стиль с тех пор прочно вошёл в женский гардероб), капри, свитера крупной вязки, купальные костюмы и так далее. Кроме того, дизайнер предлагал одежду и непосредственно для занятий спортом, и не только зимним, как поначалу, а и для тенниса и гольфа, в которые сам, кстати, играл очень неплохо.

С 1951 года он дважды в год начал представлять свои коллекции на неделях моды во Флоренции, затем открыл и бутик в Риме. Его интересовало отнюдь не только спортивное направление. Он много работал с тканями, в частности, начал использовать в своих моделях шёлковый джерси, а также синтетику, чьё производство набирало обороты. В числе его изобретений — особый эластичный шёлк, который будет использоваться для облегающей одежды, и тончайший шёлковый трикотаж. В 1959 году Эмилио Пуччи женился на представительнице римской аристократической семьи, баронессе Кристине Наннини. Именно для своей невесты он и создал платье из необыкновенной ткани — наряд весил всего 150 грамм. Впоследствии этот шёлковый трикотаж вошёл в массовое производство, принеся своему изобретателю огромные доходы.

И всё-таки главная ассоциация с именем этого итальянского дизайнера — яркие ткани с «психоделическими» принтами (современной версией классических флорентийских узоров в сочетании с геометрическими), которые он разрабатывал с начала 1950-х. Он не был первым, кто начал тогда вводить в моду яркую расцветку, но именно благодаря Эмилио Пуччи пронзительные сочетания красок и форм стали безумно популярными. Малиновый и жёлтый, ярко-синий на жёлто-зелёном, бирюзовый на ярко-зелёном, красный на белом и чёрном — узоров было множество, и привыкшую к сдержанности Европу они просто заворожили. Пик их популярности пришёлся на 1960-е годы. Лёгкие мини-платьица, длинные, скроенные по косой вечерние наряды, шёлковые платки… Пуччи называли «князем принтов», и принты эти легко узнаваемы по сей день, а многими всё так же любимы.

К тому же зачастую его ткани были немнущимися, так что модница могла отправиться путешествовать, набив полный чемодан лёгкими нарядами, не рискуя, что он получится слишком тяжёлым, а платья помнутся. Они отлично подчёркивали фигуру, и в то же время были очень удобны.

Стоит ли удивляться, что с начала 1950-х популярность дизайнера росла с каждым годом? Он получал награды в области моды, среди его клиенток было множество известнейших женщин, от Софи Лорен до княгини Монако. В 1962 году он показал свою первую коллекцию «от кутюр», посвятив её Жаклин Кеннеди. А когда не стало Мэрилин Монро, похоронили её в любимом зелёном платье — от Пуччи…

Бельё, парфюмерия, аксессуары, постельное бельё — под именем Пуччи начало выходить многое, но то же можно сказать и о других домах моды. А между тем в его биографии были клиенты особенные. Так, начиная с 1965 года и следующие двенадцать лет Эмилио Пуччи разрабатывал костюмы для пилотов, стюардесс и наземной команды американской авиалинии «Бранифф Интернешнл Эйрвейс». Что ж, компания хотела обновить свой стиль, и стюардесс в лёгких костюмах с фирменными принтами Пуччи, в прозрачных пластиковых шлемах, которые они надевали, когда передвигались между самолётом и зданием аэропорта (чтобы сильный ветер не нарушил укладку) никто не мог забыть — казалось, девушки явились из какого-то яркого, необычного будущего.

А затем одна из работ Пуччи отправилась… на Луну — он разработал эмблему для «Аполлона-15», корабля, в котором люди высадились на поверхность Луны в четвёртый раз. Команде корабля предложили выбрать из более чем пятисот вариантов, разработанных разными дизайнерами, и они выбрали Пуччи — «он хорошо чувствовал, что такое полёт». Там были изображены три летящие стилизованные птицы, символизировавшие членов экипажа, которые и отправлялись в космос. Правда, предложенные Пуччи синий, зелёный и пурпурный цвета члены команды заменили на синий, белый и красный — цвета американского флага.

В 1970-е и 1980-е популярность Пуччи стала падать — он не собирался отказываться от своего стиля, а в тогдашнюю моду его работы вписываться перестали. Однако в конце 1980-х началось постепенное возрождение дома (благодаря интересу к стрейчевым тканям). Увы, в 1992 году Эмилио Пуччи не стало — из-за падения с лошади у него начались проблемы с ногами, и больше он так и не поднялся. Во главе его модного дома встала дочь Лаудомия, которая затем передала управление другому дизайнеру, и после этого дом переживал ещё подъёмы и спуски с модного олимпа.

Но Эмилио Пуччи, подаривший миру свои чудесные узоры, на самом деле всё ещё с нами — пока мы ими любуемся.

Луи Феро

(1921–1999)

Одна из статей, посвящённых его творчеству, называлась «Луи — король-Радость» (по аналогии с «королём-Солнцем», прозвищем французского короля Людовика XIV), а известный в своё время эстрадный певец, Гильен, описывал его одежду так: «Мысли становятся радужнее, и в голове играет приятная музыка — ты как бы дистанцируешься от происходящих вокруг вещей. Луи Феро — противоположность моды. Он — распылитель счастья».

Луи Феро

Луи Феро родился в Арле, в 1920 (по некоторым сведениям — в 1921) году. Во время Второй мировой войны он принимал активное участие в движении Сопротивления, затем сменил несколько работ — от охранника до лыжного инструктора, словом, ничто не предвещало того, что ему предстоит громкая карьера в области моды. Ничто, кроме, пожалуй, интереса к живописи, которой он серьёзно увлекался. Именно это побудило одного из его знакомых, владельца текстильной фабрики, предложить Луи попробовать свои силы в разработке рисунков для тканей. А оттуда уже оказалось и рукой подать до создания одежды, тем более что, женившись (как окажется — в первый раз из трёх), Луи переселился в Канны, место, которое посещала самая блестящая публика. И в 1950 году он открыл там своё ателье.

Да, начав дело там, а не в Париже, Феро поначалу оказался в роли аутсайдера, но успех к нему пришёл довольно быстро. Особенно ему поспособствовало знакомство с Бриджит Бардо в 1953 году. Когда она появилась в одном из его платьев, поклонницы и подражательницы мгновенно захотели такое же, так что уже только за первую неделю было продано пятьсот таких платьев. Можно сказать, что любая вещь от Феро, в которой появлялась звезда, вызывала очередной всплеск желания обладать такой же, так что вскоре любимый модельер Бардо обрёл популярность. Эту красавицу-актрису он одевал не только в жизни, но и на экране, создав для неё костюмы приблизительно в двух десятках фильмов.

Сочные цвета, испанские и южноамериканские мотивы, чёрно-белые геометрические принты, вышивка — одежда от Феро получалась яркой, словно южное лето. Он говорил: «Я живу для того, чтобы радоваться прекрасным женщинам вокруг себя и управлять их судьбами». Мода, утверждал Феро, это возможность быть шикарным, объединять реальность и мечты. Он честно признавался, что обожает женщин и мечтает о том, чтобы они всегда выглядели отлично и были прекрасно одеты.