Грядка для отличного урожая. Картофель без химии и хлопот на любой почве - Игорь Лядов

Перед посадкой посадочный материал тщательно перебирают и выбраковывают клубни, пораженные мокрой и сухой гнилями, ризоктониозом, черной ножкой, фитофторозом, обыкновенной паршой.

Не следует брать для посадки клубни измененной формы, уродливые, с механическими повреждениями, обесцвеченные.

Важно! Клубни обязательно должны быть рассортированы по фракциям: 50–80, 80–100, 100–130 г и т. д.

Для чего это делается?

Сажая картофель на своем участке, я обратил внимание на такую закономерность. Если посадить большие и средние или даже мелкие клубни вперемешку, то растение, которое пойдет из большого клубня, в итоге «забьет» росток из мелкого или среднего. Это понятно. У крупного клубня больше сил, он быстрее дает росток, а значит, затеняет более мелкое и слабое растение, забирает активнее из почвы и питательные вещества, и влагу. Поэтому, сажая разнокалиберные клубни, вы получите в итоге очень неоднородные посадки, где сильные растения будут соседствовать со слабыми. А зачем нам отстающие? Ухаживаем-то мы за всеми одинаково, а урожай получим разный.

Поэтому я сажаю рядом клубни одной величины. Сначала сажаю крупные. Если остается место, то отдельно группой сажаю более мелкие.

Часто крупные клубни после проращивания разрезают на части.

Я советую это делать только при нехватке посадочного материала и только очень крупные клубни.

Например, дал вам сосед три клубня какой-нибудь замечательной картошки, которую вы хотите развести на своем участке. И хотите вы получить не 3 куста в первый год, а хотя бы 10. Только в этом случае можно резать.

Я никогда не режу клубни! Опытным путем я выяснил, что урожай будет лучше, если сажать целый клубень, даже при том, что кустов у меня будет меньше. Кожура картофеля обладает защитным слоем. Например, мой любимый сорт Астерикс устойчив к вредителю золотистой нематоде. Растения устойчивых сортов способны к «самообороне», так как отмершие клетки в районе кожуры в местах внедрения паразита становятся барьером для дальнейшего распространения возбудителя. Личинки лишаются возможности питаться. А когда вы разрезаете клубень, вы не только ослабляете действие этих веществ, вы еще и привлекаете вредителя, который идет «на запах» картофеля. А в итоге вы недополучите до 50 % урожая.

Но не все со мной согласны. И не могу не привести и другой аргумент. В свое время мне на глаза попалась прекрасная статья Олега Телепова из Омского клуба картофелеводов. В своем рассказе о картофеле я буду часто ссылаться на его опыт. Вот что он пишет:

«…есть прием, который всегда, а не потенциально, приводит к увеличению количества стволов, – это резка семенных клубней. Клубень, разрезанный на две части, – это два клубня, и ведут они себя соответственно. Тут еще в мозгах сидят стереотипы, которые кричат: „Не режь! Сажай целиком!“ Буду сажать в две строчки, буду делать кольцевание, а вот резать пополам… Урожайность целых клубней выше.

Если вести разговор в сравнении «выше – ниже», нужно решить, с чем сравнивать. Если сравнивать урожайность целого клубня с урожайностью от доли клубня с одним ростком – то урожайность целого больше. Если сравнивать урожайность целого и вместе взятых частей одного клубня – то урожайность частей выше. И намного. Насколько намного, зависит от схемы посадки. Урожайность половинки клубня может быть равна урожайности целого клубня. В моем опыте урожайность от вершин клубней была выше, чем от целых клубней».

Поэтому если вы решили резать, то делайте это так. Разрезайте клубни острым ножом вдоль, между ростками так, чтобы каждая часть была массой не менее 30–40 г и имела два-три ростка.

Делить клубни желательно не в день посадки, а за несколько дней или хотя бы часов до нее. Нельзя сажать свежеразрезанный картофель, нужно оставить его на воздухе, чтобы он подвялился и образовалась корочка. На это лучше отвести день-два.

Разрезанные клубни нельзя присыпать ни золой, ни известью, как иногда делают овощеводы-любители, поскольку от этого посадочный материал загнивает, поражается черной ножкой и другими болезнями.

Клубни, у которых на срезе обнаружились признаки кольцевой гнили, фитофтороза, выбраковывают – ни в коем случае не сажают, а нож после этого обеззараживают в течение 10–15 с. в пламени или в темноокрашенном растворе марганцовки.

Кроме разрезки клубня используют и другие методы предпосадочной подготовки.

Один из простейших способов подготовки их к посадке. Для этого в теплом (12–15 градусов) и необязательно светлом помещении (на чердаке, в сарае) клубни раскладывают тонким слоем и выдерживают в течение 5–8 дней до образования зачатков ростков. За это время в них накапливаются растворимые питательные вещества и ферменты, которые ускоряют прорастание почек и появление всходов. Рост и развитие растений от таких клубней потом проходит более интенсивно, а урожай получается выше.

Его проводят за 2–3 дня до посадки, помещая клубни в условия высокой температуры (40 градусов). Высокая температура усиливает ферментативную деятельность, способствует превращению питательных веществ в легкоусвояемые формы, что способствует появлению ранних всходов.

Такой способ служит дополнительным источником питательных элементов в начальный период роста растений. Одновременно этот прием стимулирует переход запасных питательных веществ, находящихся в клубнях, в усвояемые формы.

Для приготовления раствора на 10 л воды берут 400 г аммиачной селитры и столько же простого суперфосфата. Клубни опускают в раствор и выдерживают в нем 1 час. Затем их подсушивают и высаживают.

Такое намачивание клубней ускоряет появление всходов картофеля на 3–5 дней.

Полезна обработка клубней 0,01–0,05 % раствором микроэлементов – меди, бора, марганца. Это ускоряет клубнеобразование, повышает устойчивость картофеля к болезням, увеличивает в молодых клубнях содержание крахмала и витамина C. Картофель раскладывают под навесом в несколько слоев и равномерно смачивают из лейки (1 л раствора на 1 кг клубней). Для предотвращения быстрого испарения раствора клубни закрывают мешковиной или соломенными матами на 2–3 часа.

Здесь сразу оговорюсь – я ничем не обрабатываю клубни. Никакими удобрениями. Опытным путем я убедился, что эти обработки лишь тормозят развитие растений и никакого эффекта не дают.

Кроме того, всем этим лучше заниматься только опытным садоводам и внимательно читать инструкцию, чтобы не погубить растение.

Кербовка и кольцевой надрез

Это еще один очень интересный способ обработки клубня, который вроде как повышает урожайность растения.

Считается, что, делая надрезы, мы помогаем равномерно распределяться питательным веществам по всем глазкам клубня. Обычно в клубне картофеля питательные вещества поступают к верхушечным почкам, которые трогаются в рост первыми. Боковые и расположенные на нижней части клубня почки, как правило, не прорастают.

Надрезы клубня под боковыми почками (кербовка) глубиной около 0,5 см прекращают отток от них питательных веществ к верхушке и стимулируют прорастание. В результате увеличивается количество стеблей в кусте и, как следствие, повышается урожайность.

Кольцевой надрез преследует эти же цели. Надрез делают ножом посередине клубня на глубину 1 см. После этого клубни проращивают и высаживают в почву.

Эффективно ли это? Вот что пишет Олег Телепов о кольцевом надрезе.

«Эффект от него есть, но очень незначительный. Много времени потратил на эксперименты с этим приемом. Кольцевание дает увеличение количества ростков – они появляются и на пуповинной части. Но это ЗАПАСНЫЕ ростки – они развиваются до определенного момента и прекращают развитие. Даже перемычка (непрорезанная серединка клубня) с диаметром 0,5 см позволяет клубню чувствовать, что он целый. А значит, растение „понимает“, что при нормальных основных ростках развивать запасные не нужно, и все силы направляет на „воспитание“ сильных первенцев, обделяя „запасников“.

Точно так же пробовал разрезать не наружные ткани клубня, а с его серединки – внутренние ткани, то есть перерезал серединку, оставляя нетронутыми внешние ткани. Но и это не помогло увеличить количество активно развивающихся ростков, потому что связь двух половинок не нарушена полностью. Через эти НЕ устраненные перемычки осуществляется передача некой информации, позволяющей клубню считать себя хоть и поврежденным, но целым, и не трогать в рост запасные ростки.

Еще одно наблюдение. Кольцевой надрез имеет смысл делать только до того, как ростки на клубне тронутся в рост. Если клубни закончили период покоя и „проснулись“ – кольцевой надрез не даст даже увеличения количества ростков.