Каменные и бетонные работы - Ирина Новикова

Состав (в частях по объему): глина – 1, цемент – 0,15, строительный песок – 4. Не рекомендуется использовать раствор, который приготовлен за 1,5–2 ч до начала работы.

Прежде всего поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и мусора, лучший способ очистки – влажный. Далее, следует определить неровности, а нужно воспользоваться. Нужно провести ее плоской стороной по поверхности – и можно увидеть, ровная поверхность или нет. Неровности свыше 10 мм отмечают карандашом. Устраняются неровности следующим образом: бугорки срубаются с помощью топорика, а впадины выравниваются слоем цементного раствора.

Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм, их следует заделывать цементным раствором по предварительно огрунтованной поверхности, для грунта используется 7 %-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразнее будет предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).

Если ваша стена гладкая, например окрашена краской, то ей нужно придать шероховатость путем нанесения топориком неглубоких насечек, и обязательно огрунтовать 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Кроме того, с поверхности следует удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3 %-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию нужно проводить на абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.

После того как вы подготовили поверхность, необходимо произвести ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).

Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены нужно вбить гвоздь (1), шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке нужно привязать отвес и по нему определить толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола нужно вбить еще один гвоздь (2), шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями следует натянуть шнур.

Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точка для верхнего гвоздя (3) определяется с помощью гибкого уровня. Нулевое деление одной из визирных трубок уровня должно быть совмещено с гвоздем (1), тогда нулевая отметка другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3). Далее, с помощью отвеса, привязанного к гвоздю (3), можно найти точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю (2)). Между гвоздями (3) и (4) также следует натянуть шнур.

Итак, вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1, 2 и 3, 4), позволят контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток. А для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда при помощи гибкого уровня необходимо установить так называемые маячные плитки.

По верхнему краю маячных плиток нужно натянуть шнур (он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков). Маячные плитки после завершения облицовки нужно удалить и заменить их плитками на растворе. Далее с помощью угольника необходимо проверить перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром.

Прежде всего необходимо рассортировать плитку по тону и качеству. Как правило, плитки, отличающиеся по тону, укладываются в нижних рядах, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами) используют для укладки неполномерных плиток (например, в углах).

Затем при помощи линейки нужно разметить поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), рассчитать количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.

Раскрой неполномерных плиток производится стеклорезом по лицевой стороне; раскроенные плитки нужно разламывать по линии надреза о деревянный брусок.

В случае если через стены, которые вы собираетесь облицовывать, проходят трубы (в случае с подвалами), то в плитках, которые будут располагаться непосредственно у труб, необходимо проделать полукруглые вырезы.

После того как вы провели разметку и провеску поверхности, необходимо учесть состояние пола: если он еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки; в случае, если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда следует обрезать с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток нужно производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Ниже мы рассмотрим примеры укладки плитки на цементном растворе.

Облицовка стен способом «прямой ряд». Самое главное – правильно и точно уложить первый ряд, так как он является определяющим. Дальше уже будет намного проще.

Укладку нужно начинать либо с середины ряда (если вы хотите добиться симметричности кладки), либо с угла (если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток).

Перед тем как укладывать плитку, поверхность необходимо увлажнить водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на несколько секунд (не допуская впитывания) опустить в цементное молоко. Важно отметить, что плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как при этом все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой.

Что касается раствора, то его следует накладывать лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом плитку нужно приложить к стене, после чего ее следует ориентировать всей плоскостью по шнуру и осадить до необходимого уровня легким постукиванием ручкой лопатки. Раствор при этом должен полностью заполнить пространство между плиткой и стеной, излишки раствора нужно удалить при помощи лопатки. Уложив две плитки, между ними нужно вставить два стальных штырька, это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию следует повторять после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаются после установки 10–15 плиток.

Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.

Укладку плитки следует проводить горизонтальными рядами, передвигая шнур на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда нужно проверять качество облицовки рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку нужно снять, добавить раствор и устанавить ее (плитку) на место, осаживая до нужного уровня.

В процессе укладки необходимо постоянно следить за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, в противном случае при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться, что приведет к растрескиванию.

Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно установить:

– в местах сопряжения двух облицованных стен угловые фасонные детали (внутренние и внешние);

– в местах сопряжения стены и потолка карнизные фасонные детали;

– в местах сопряжения стены и пола плинтусные фасонные детали.

Стыки между плитками нужно заполнять раствором лишь наполовину, это сократит время твердения растворной прослойки.

Облицовка стен способом «по диагонали». Укладывая плитку по диагонали, первый ряд рекомендуется делать прямым, устанавливая плитки, как при способе «прямой ряд».

Что касается второго ряда, то он выкладывается из треугольников гипотенузами вниз, которые следует ориентировать по шнуру.

Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составлять прямую вертикальную линию) и по шнуру, либо наклонными рядами, тогда шнур нужно будет установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему проконтролировать прямолинейность стыков между плитками кладки.

Предпоследний ряд кладки, как и второй, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно делается прямым. При этом следует контролировать качество облицованной поверхности (при помощи рейки): при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой нужно снять неправильно уложенные плитки, добавить раствор и установить их (плитки) заново. Швы, как и в первом случае, нужно заполнять только наполовину.

Что касается облицовочных работ с применением плиток из природного камня, то технология в основном схожа с технологией облицовки керамической плиткой: порядок подготовки, разметки и провески поверхности, а также приемы укладки плиток практически полностью одинаковы в обоих случаях. Разница заключается лишь в том, что укладку плиток из природного камня необходимо осуществлять бесшовным способом.