Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает - Мария Викторовна Атчикова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Надо сказать, что труды Синклера позже неоднократно опровергались другими локальными исследованиями, но настоящий гром разразился в 2010 году: ученые еще одной большой фармы Pfizer опубликовали научную работу[34], в которой опровергли и эффективность ресвератрола, и биохимический путь воздействия его на белки сиртуины, на котором настаивал Синклер. Через три года он опроверг это новыми исследованиями и доказал, что и с сиртуинами, и с ресвератролом все хорошо работает в определенных условиях, но было поздно: у пятерых добровольцев после испытаний компонента обнаружили почечную недостаточность и GlaxoSmithKline закрыл исследование, а затем и Sirtris. Что, впрочем, не мешало Синклеру все эти годы самостоятельно принимать ресвератрол, оставшийся от его испытаний. За это его все время справедливо порицают в научных кругах: Синклер, конечно, не диетолог, но он известен и, говоря о том, что он принимает порошки собственного производства, он, по сути, популяризирует абсолютно ненаучный и потенциально опасный подход к здоровью.
Исследования ресвератрола продолжаются по сей день, и даже исследования исследований[35] – ученым сложно отказаться от идеи приручить молекулу с таким активным действием, вызывающим «эффект цунами в клетках». Но это то, что касается приема ресвератрола внутрь в больших концентрациях. С использованием же его в качестве косметического компонента все не так спорно и вполне позитивно. Это все еще мультизадачная молекула, но в коже она ведет себя предсказуемо и аккуратно, в первую очередь справляется с последствиями фотостарения, регулирует выработку меланина, стимулирует производство коллагена и эластина.
Все свободны
Глава о том, почему антиоксиданты достойны отдельного разговора
Теория свободнорадикального старения появилась в пятидесятых годах прошлого века и с тех пор обрела много сторонников. Она логична и на пальцах объясняет, что происходит в клетках. Свободные радикалы – это молекулы активного кислорода, которые как производятся организмом, так и попадают в него извне. От обычной формы кислорода их отличает строение молекулы – в ней отсутствует один электрон. Именно поэтому их называют активной формой: похудев на один электрон, эта молекула отправляется к соседям, чтобы отнять у них недостающее (чаще всего к липидам и белкам). Дальше запускается цепная реакция и начинается настоящий беспорядок: обворованная наглым образом молекула поступает так же с соседом и так далее. Иногда повреждаются не слишком критичные клетки, иногда дело доходит до действительно важных – и здесь речь уже идет о начале процесса мутации.
Эта клеточная беготня очень хаотична, и отследить ее траекторию непросто. Свободные радикалы, «калечащие» таким образом клетки, вообще-то не враги: есть теория, объясняющая их электронное воровство необходимой эволюционной системой очистки организма от слабых клеток. И в идеальном человеке, обитающем в идеальных условиях, их количество минимально и четко регулируется самими системами организма. В реальных условиях количество свободных радикалов может зашкаливать, потому что они образуются от воздействия солнца, плохой экологии, стресса, курения – в общем, всего того, за что мы так ценим нашу жизнь в мегаполисах. И вот здесь на сцену выходят антиоксиданты: вещества, которые изначально держат один электрон свободным и как бы говорят свободному радикалу: «Зачем тебе эти липиды, вот, возьми». Это вторая причина любви к данной теории старения – от нее есть очень простое лекарство.
Ее противники не устают по этому поводу язвить и напоминают, что производство антиоксидантов в организме тоже налажено: мы вообще умеем саморегулироваться, у нас это системно заложено. А еще в нас заложена экономия ресурсов, и, если организм понимает, что у него вдруг образовался излишек антиоксидантов (потому что кто-то выпил сразу три витаминных комплекса), он срочно закрывает лавочку по их производству. Витамины переварятся, а обратно этот механизм внутренней компенсации включится, только когда наступит дефицит, – именно для того, чтобы не раскачивать эту лодку, перед приемом даже невинных БАДов обычно рекомендуют проверить нехватку витаминов и микроэлементов. Правда, это касается только действительно больших доз, к косметическому применению этих компонентов вопросов гораздо меньше.
Антиоксиданты сегодня стали таким общим местом косметологии, что, когда говорят «вам нужен крем с антиоксидантами», человек предсказуемо теряется. Сейчас почти все кремы будут с ними, любимыми. Антиоксидантную активность показывают большинство растительных экстрактов – в косметике их используют с двумя целями. Самая распространенная, как ни странно, это вовсе не уход за кожей, а стабилизация и консервация формулы, потому что внутри флакона (как и вообще везде, где есть кислород) тоже происходит окисление. Формулировка «антиоксидантный крем» означает, что вещество в нем будет в концентрации актива, а не где-то в хвосте состава как стабилизирующий гераниол. Но к противникам свободнорадикальной теории стоит все-таки прислушаться: «много» здесь вовсе не означает «хорошо», излишек антиоксидантов никакой пользы коже не принесет и станет просто довольно бессмысленной тратой денег на дополнительное средство. Обычно при разработке антиоксидантной линейки с сывороткой и кремом технолог держит в голове этот момент и продумывает комплементарность составов, чтобы этот внутренний и хрупкий баланс не подвергать лишним испытаниям. Любителям использовать активные моносыворотки с высоким содержанием антиоксидантов придется это делать на свой страх и риск.
Популярные антиоксиданты: витамины С и Е, ресвератрол, коэнзим Q10, дигидрокверцетин, селен, магний, альфа-липоевая кислота, каротиноиды из моркови и брокколи, пикногенол (экстракт сосны), ликопин (из томатов, дынь и цитрусовых), байкалин (из шлемника байкальского), экстракты гамамелиса, гинкго билоба, облепихи, розмарина, чая.
Безумные шляпники
Об ученых, которые собираются жить вечно
Упомянув Дэвида Синклера, невозможно не рассказать о его коллегах – ученых, которые последние десятилетия работают над решением «проблемы старения».
Вообще теорий старения в новейшей истории было несколько десятков, но теорию теломер даже удалось доказать, поэтому над ее функционалом и тем, как его изменить, раздумывают и сейчас лучшие умы планеты. Теломеры (гр. telos – конец и meros – часть) – это концевые участки ДНК. Само слово появилось в 1938 году, когда генетики Герман Мёллер и Барбара Мак-Клинток независимо друг от друга обнаружили, что существуют некие защитные участки концов линейных хромосом. Их часто сравнивают с эглетом, пластиковым предохранителем на шнурках, и в этой аллегории шнурок как раз является
