Практические советы владельцу автомобиля - Юрий Горнушкин

Рис 2. Шарнир для створок ворот: 1 - нижняя часть шарнира: 2 - верхняя часть шарнира; 3 - шарик; 4 - болт-заглушка; 5 - прокладка; А - радиальный зазор

Рис. 3. Стопор для створки ворот: 1 - отрезок трубы; 2 - направляющие; 3 - рукоятка; 4 - обшивка; 5 - каркас створки ворот; 6 - стержень

Диаметр стержня шарнира должен быть на 2..4 мм меньше диаметра соответствующего отверстия, то есть после сборки в шарнире должен оставаться радиальный зазор А. Его назначение - компенсировать несоосность частей шарнира, которая неизбежно появится при сборке ворот в результате деформаций и неточностей установки деталей. Если такого зазора не предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать большие напряжения при открывании и закрывании створок и через некоторое время непременно сломается. Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии шарниры необходимо периодически смазывать, используя резьбовое отверстие, закрытое болтом-заглушкой 4. Под головку болта поставлена нужной толщины прокладка 5 из алюминия или пластмассы, предохраняющая шарнир от попадания воды. Лучшая смазка для этой цели - графитная; можно применять и солидол. Периодичность смазки - обычно достаточно одного раза в год. Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фиксации створок ворот в открытом положении. Опыт показывает, что всякого рода временные подпорки, удерживающие ворота, очень ненадежны и часто предоставляют створкам полную свободу в самые неподходящие моменты, например, когда вы въезжаете в гараж. Конструкция стопора показана на рис. 3. Он состоит из отрезка трубы 1 диаметром 22 мм (1/2") с рукояткой 3, свободно перемещающегося в направляющих 2, которые представляют собой пластины с отверстиями. Направляющие приварены к каркасу 5 и обшивке 4 створки. Когда ворота открыты, трубу нижним концом надевают на конец стержня 6, забитого в землю в требуемом месте. Иногда встречаются конструкции стопоров, выполненные как бы наоборот: в землю забит не стержень, а труба, соответственно подвижная часть стопора представляет собой цельный пруток. Такая конструкция менее практична: находящаяся в земле труба может быть забита грязью, а в холодное время года - заполнена льдом.

Замок для ворот. Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно надежными. Сейчас в продаже имеется много специальных гаражных замков с высокой секретностью. При отсутствии хорошего замка рекомендуется следующий способ повышения надежности запора. Обычный висячий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для чего с внутренней стороны створок должны быть приварены петли 1 (рис. 4). Доступ к замку осуществляется одной рукой через отверстие 2 диаметром около 150 мм. В обычное время отверстие закрыто шарнирной крышкой 3 и заперто на дополнительный висячий замок. Изнутри отверстие желательно прикрыть металлическим щитком коробкообразной формы. Такой способ запирания создает для предполагаемого злоумышленника большие затруднения в манипуляциях с замком, например при подборе ключа.

Рис. 4. Способ запирания ворот гаража: 1 - петли для висячего замка; 2 - отверстие в створке ворог; 3-крышка для отверстия

Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ не удается вставить без предварительного обогрева замка. Лучше других в этом отношении замки с трубчатым (полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерзанию замки с цилиндровым механизмом. Замерзший замок удобно оттаивать путем прикладывания к нему медицинской грелки с горячей водой. Периодически замки нужно смазывать. Лучший смазочный материал - графитный порошок, который можно получить, например, из мягкого "простого" карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или вносят на Ключе. Перед смазкой механизм замка желательно промыть бензином и просушить. Можно также использовать смазку ВТВ-1 (продается в магазинах, торгующих средствами по уходу за автомобилями) или жидкое минеральное масло - веретенное или трансформаторное.

Осмотровая канава. Вопрос о необходимости осмотровой канавы надо решать в зависимости от конкретных условий. Если у вас есть возможность пользоваться общественной эстакадой, то вряд ли резонно обзаводиться собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости. Стенки и дно канавы желательно бетонировать, края укрепить металлическим уголковым железом 50X50 мм. При этом получаются удобные площадки-закраины, на которые укладывают деревянные щиты, закрывающие канаву в нерабочее время и, кроме того, гарантирующие от случайного попадания колеса в канаву. В одном из углов канавы желательно предусмотреть дренажный колодец таких размеров, чтобы в него свободно входило ведро. Колодец служит для собирания и вычерпывания воды, которая разными путями, в большем или меньшем количестве, почти всегда попадает в канаву. Сверху дренажный колодец необходимо закрыть решеткой. В стенках канавы желательно сделать нишу для инструмента; можно также установить светильники. Надо иметь в виду, что в городах не разрешается производить какие бы то ни было земляные работы (в том числе и рытье даже небольших канав и ям) без разрешения соответствующих организаций. Ведь может случиться так, что вблизи проходят водопровод, газопровод, электрический кабель, повреждение которых наносит большой ущерб городскому хозяйству и может быть опасным для жизни работающих.

Рис. 5. Внутренняя планировка гаража: 1 - умывальник; 2 - шкаф с выдвижными ящиками; 3, 11 - доски для Инструмента; 4 - верстак;

5 - шкаф;

6 - вентиляционная решетка; 7 - лебедка; 8 - светильники; 9 - полка-антресоль; 10 - выпрямитель; 12 - электродрель; 13 - огнетушитель; 14 - тиски; 15 - шкаф для одежды; 16 - осмотровая канава; 17 - ящик с песком

ОБОРУДОВАНИЕ

Внутренняя планировка. На рис. 5 в качестве примера показан интерьер гаража размером 5,5X3..3,5 м с рациональным размещением оборудования и инструмента. У входа - умывальник 1 или же обычный рукомойник с тазиком. Здесь же всегда должны быть мыло, какое-нибудь эффективное моющее средство и полотенце. Рядом с умывальником - узкий шкаф 2 с выдвижными ящиками для всяких мелочей, над ним - доска 3 с наиболее ходовым слесарно-монтажным инструментом. В конце гаража - верстак 4 из толстых досок или сварной из уголкового железа. Рабочую поверхность верстака желательно покрыть листом алюминия или пластмассы. Слева от верстака - шкаф 5 с полками для хранения банок с маслами и смазками, тормозной жидкостью, запасных частей и т. п., а над верстаком полка-антресоль 9 для хранения туристского снаряжения и громоздких предметов (раскладной мебели, палатки, рыболовных снастей и пр.). В нижней ее части неплохо встроить светильники 8 для освещения рабочего места. Под антресолью размещается стационарный выпрямитель 10, на стене - доска 11 для инструмента, рядом - место для электродрели 12. Абсолютно необходимы достаточно мощные тиски 14. Лебедка 7, хотя и не является предметом первейшей необходимости, окажет неоценимую помощь в тех случаях, когда, например, потребуется снять двигатель. С правой стороны - довольно узкий шкаф 15 для одежды. В нем два отделения - для чистой и рабочей одежды. И, наконец, противопожарное оборудование - огнетушитель 13 и ящик с песком 17 и лопатой - завершает перечень. Разумеется, предлагаемая схема размещения внутреннего оборудования гаража не является единственно возможной, но она может послужить отправной точкой для творчества автолюбителя.

Электрооборудование. Пользование электроприборами в гараже будет удобным и безопасным только в том случае, если схема электрооборудования правильно спроектирована и выполнена. Требования к безопасности в основном сводятся к ограничению величины напряжения. Надо знать, что напряжение 127 или 220В во всех случаях очень опасно, напряжение 36 В также может быть опасным при работе в сырых помещениях, только напряжение до 12В считается практически безопасным. Схема электросети гаража, отвечающая необходимым требованиям, изображена на рис. 6. Электроэнергия от городской сети поступает в гараж через счетчик 10 и главный двухполюсный включатель 11. Контрольная лампа 12 (220 В, 15 Вт), постоянно подсоединенная к гаражной сети, позволяет сразу увидеть, в каком положении находится общий включатель. Необходимый элемент защиты - предохранители 13. Рекомендуется использовать автоматические предохранители ("пробки") типа ПАР6.3У4 на номинальный ток 6,3 А, имеющиеся в продаже. Счетчик, главный включатель, кон-трольная лампа -и предохранители монтируются на общем щитке.

Рис. 6. Схема электросети гаража: 1 - лампы освещения осмотровой канавы (12 В); 2 - розетка в осмот-ровой канаве (12 В); 3 - включатель; 4, 5 - розетки (12 В); 5 - трансформатор; 7 - розетка (220 В); 8 - розетка (0...220 В); 9 - автотрансформатор; 10 счетчик электроэнергии; 11 - главный включатель; 12 - контрольная лампа (220 В); 13 - автоматические предохранители; 14 - включатель трансформатора; 15 - включатель освещения; 16- лампы общего освещения (220 В)