Домашняя грибная ферма. Вешенка, шампиньон, шиитаке - Нина Богданова

Перезревшие, а также дряблые шампиньоны употреблять в пищу не рекомендуется, поскольку это может привести к отравлению. При сборе их не нужно срезать. Аккуратно выкрутите их, после чего засыпьте пустую лунку при помощи покровного грунта. Не забывайте о небольшом увлажнении почвы.

Шампиньоны плодоносят 8-14 недель. В течение этого периода может быть 7 волн урожая, которые случаются каждые 5 дней. С каждого квадратного метра можно собрать до 12 кг шампиньонов. Выращивание этих грибов не является слишком сложным процессом.

Следует отметить, что большая часть урожая получается в первые три волны.

Четкое следование такой несложной схеме, отвечающей на вопрос, как вырастить шампиньоны в подвальном помещении, позволит собирать хорошие урожаи вкусных и полезных грибов.

Преимущества выращивания шампиньонов в блоках

В последние годы большую популярность получило выращивание шампиньонов в блоках. Закупается уже готовый компост и организуется только цикл выращивания грибов, обходя компостное производство. На этом этапе очень важно выбрать честного поставщика качественного компоста.

Прессованный компост упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку и формируют блоки в виде цилиндров и прямоугольников. Блоки шампиньона удобны тем, что с легкостью транспортируются, укладываются на полки, поддоны и в контейнеры. Урожайность составляет 20–50 % от массы одного блока.

Грибные блоки шампиньонов уже засеяны мицелием и могут быть сделаны на основе соломы, птичьего навоза, шелухи семечек, древесных опилок и торфа с обязательным применением родниковой или очищенной воды добавлением мела или гипса. Сам мицелий в блоке находится на ранней стадии зарастания. Вес одного блока колеблется от 2,5 до 20 кг.

Грибные блоки шампиньонов укладывают горизонтально и проделывают на их поверхности отверстия. Чтобы не допустить высыхания содержимого блока, его можно накрыть мешковиной, бумагой или пленкой.

Шампиньон двукольцевой более перспективен в выращивании, чем шампиньон двуспоровый, который широко культивируется в данный момент.

Температура внешней среды для шампиньона двукольцевого в период развития плода должна быть 25 градусов, а температура внутри грибного блока на 5 градусов выше. Для шампиньона двуспорового температура внешней среды должна быть 14–16 градусов. То есть, после того как через 9-12 дней грибной блок покроется белым мицелием, температуру среды поддерживают в пределах указанных норм и обеспечивают максимальную вентиляцию помещения.

Затем блоки накрывают покровным грунтом. Это может быть торф или самостоятельно приготовленный грунт из мела и доломитовой крошки. Толщина покровного грунта не должна превышать 3–5 см.

Необходимо включить слабое освещение на 9 часов в день. Поливать блоки по мере необходимости пыльцой, но так, чтобы жидкость не доходила до субстрата.

Сразу же после нанесения покровного слоя прекращают проветривание помещения, поскольку это может привести к формированию плодовых тел внутри грунта. На 6-8-й день необходимо обеспечить подачу свежего воздуха, так как грибы начинают активно выделять углекислый газ. Влажность воздуха в этот период должна быть очень высокой – более 70 %. При нехватке кислорода и низкой влажности воздуха на грибах нередко возникают коричневые пятна.

Первый урожай при блочной системе выращивания шампиньонов можно собирать уже через 2–2,5 месяца. Зрелое плодовое тело состоит из ножки и шляпки, шляпка имеет шаровидную форму. Длина белой плотной ножки в зависимости от вида 3–10 см, диаметр ее 2–4 см. Пластины розовые. Шампиньон двукольцевой собирают на стадии «бутона», так как при попадании воздуха его пластины темнеют и приобретают коричневую или темно-фиолетовую окраску.

Плодоношение происходит волнообразно в 5–7 волн. Первая волна у шампиньона двукольцевого начинается на 8-12 дней позже, чем у двуспорового, также интервал между волнами на 3–5 дней дольше.

Сбор производят ежедневно, плодовые тела не срезают, а выкручивают, образовавшиеся лунки присыпают грунтом и поливают. Собирать грибы необходимо в перчатках или чистыми руками, чтобы предотвратить заражение шампиньонов вирусами или другими болезнями.

Следует отметить, что шампиньон двукольцевой более устойчив именно к вирусным заболеваниям, чем двуспоровый, но чаще подвержен другим грибным болезням (бактериальная пятнистость, ложный трюфель).

После сбора урожая шампиньоны можно положить в холодильник для предотвращения роста после сбора.

Выращивание шампиньонов в открытом грунте

Для культивирования шампиньонов в открытом грунте используют шампиньон двуспоровый. Шампиньоны в открытом грунте лучше выращивать в районах с продолжительностью безморозного периода от 6 месяцев.

Современные предприятия и частные хозяйства, применяющие способы выращивания шампиньонов в открытом грунте, ориентированы на продажу и используют оборудование для обогрева, вентиляции и производства специального грунта. Грибоводу-любителю такие затраты зачастую ни к чему, намного проще выбрать способ выращивания шампиньонов, не требующий больших капиталовложений.

Многие грибоводы переходят на выращивание шампиньонов на открытом грунте после того, как весной закончат сбор урожая грибов в теплицах и поставят их на ремонт или отпустят на высадку других овощных культур.

Урожайность будет зависеть в первую очередь от месторасположения грядок и погодных условий. Необходимо выбрать затененный сухой участок, защищенный от ветра. С северной стороны от грядок для защиты от сквозняков, если поблизости нет никаких сооружений, можно поставить щит из стекла.

Грядку необходимо формировать с запада на восток. Также, чтобы защитить шампиньоны от избыточной влаги и солнечных лучей, используют навесы из полиэтиленовой пленки или устанавливают на подставку соломенный щит. От солнца поможет защитить урожай грибов и самостоятельно изготовленная решетка из деревянных реек шириной 5 см. Расстояние между рейками 3 см.

Формируют обычные или заглубленные грядки. Заглубление позволяет сохранить влагу и постоянную температуру.

Все приготовления лучше начать заранее. С осени выкапывают траншею для заглубленной грядки. Глубина ее должна составить 30 см, ширина и длина – до 1 м, расстояние между грядками – 50–60 см. На дно траншеи кладут дренаж (битый кирпич, песок, гравий или щебень) слоем в 8-10 см высотой. Далее траншею заполняют сорняками, поливают коровьей навозной жижей, закладывают сверху огородной или дерновой землей вниз травой и оставляют до следующего года.

Весной готовят компост: в расчете на 1 м2 грядки берут 2–3 охапки гречишной соломы (солома не должна быть перепревшей и иметь темные пятна), 5–6 кг куриного помета, 2–3 ведра хорошо перепревшего навоза, 2–3 горсти аммиачной селитры. Все укладывают в ящик и тщательно перемешивают. Далее закладывают субстрат в траншеи и оставляют вылежаться около недели, после чего его желательно уплотнить, высота компоста должна составить 25 см.

Для формирования гряд можно использовать грунт для выращивания шампиньонов, приготовленный общим способом. На 100 кг соломы можно взять 35–100 кг навоза, желательно конского, коровьего или свиного. Также подойдет птичий или кроличий помет.

Солому замачивают на сутки или обильно поливают чистой водой. Далее навоз и солому слоями укладывают штабелем из расчета на 3–4 слоя навоза такое же количество слоев соломы. Укладку начинают с соломы, каждый ее слой слегка смачивают и посыпают мочевиной или аммиачной селитрой по 600 г на слой (на 100 кг соломы 2,5 кг мочевины). Солому можно изначально не замачивать на сутки, но при укладке в штабель ее необходимо сильнее увлажнять.

Спустя 5–7 дней производят первую перебивку штабеля, перемешивая его так, чтобы компост, соприкасавшийся с воздухом, попал в центр штабеля. Вносят 5–7 кг алебастра или гипса. Снова формируют штабель, ширина которого должна составить примерно 1,5 м, а длина – 1,2 м. Вторую перебивку делают через 3–4 дня. Вносят суперфосфат, мел и воду по необходимости. Все тщательно и равномерно перемешивают.

Через 4 дня проводят третью перебивку и еще через 4 дня – четвертую. Воду вносят по необходимости. Через 3–4 дня после последней перебивки компост готов. Запах аммиака исчезает. Солома разрывается легко, масса имеет однородный темно-коричневый цвет. Субстрат не прилипает к рукам, при сжатии пружинит, между пальцами не выделяется вода, на ладони остается мокрый след. Все это говорит о готовности компоста и о необходимой его влажности – 60 %.

В общей сложности на приготовление компоста уходит 20–22 дня. Если компост насыщен влагой больше, чем это необходимо, его оставляют на еще одну перебивку или раскидывают для просушки, добавив 1–2 кг мела.