Альпинарии и камни в саду - В. Лещинская

Простейшая подпорная стенка без раствора возводится в нескольких сантиметрах от естественного склона или искусственной земляной насыпи. Это примерно 3–6 рядов каменной кладки общей высотой не более 60 см. Чтобы подпорная стенка не развалилась при малейшем дуновении ветра и обладала достаточно надежной конструкцией, ее возводят с небольшим наклоном в сторону склона (примерно 5-10°) (рис. 12). Чем выше стенка, тем больше должен быть угол наклона. Для стен высотой более 60 см наклон увеличивают до 15°. От высоты стенки зависит и ее толщина. Общее правило то же: чем выше стенка, тем толще она должна быть.

Прежде чем приступать к каменной кладке, необходимо подкорректировать склон, будь он естественным или насыпным. Вручную или при помощи техники делают срез земляной насыпи таким образом, чтобы он соответствовал наружному скосу каменной кладки подпорной стенки. Срезанную землю не выбрасывают: она вам еще понадобится. Площадку очищают от мусора и приступают к сооружению стенки. В основании подпорной стенки делают гравийную подушку высотой 5 см. В первом ряду укладывают опорные камни с большой плоской поверхностью, необязательно равной толщины. При этом верхняя плоская поверхность должна быть слегка наклонена вниз от лицевой поверхности к задней стороне стенки. Во время кладки соблюдают правило перевязки швов. В отдельно взятом ряду камни максимально подгоняют один к одному. Для выравнивания высоты ряда используют небольшие клиновидные камни. Их укладывают поверх камней недостаточной высоты.

Чтобы стенка получилась наклонной, используют два метода:

1. Каждый следующий ряд кладут с небольшим отступом от предыдущего,

2. Все ряды укладывают с легким наклоном вниз к земляной насыпи.

Пространство между задней поверхностью стенки и грунтовым склоном заполняют гравийной засыпкой по мере возведения подпорной стенки. Одновременно в карманы между камнями высаживают заранее приготовленные растения. Зазоры между камнями заполняют посадочной смесью вплоть до самого склона. Корни растений раскладывают веером и присыпают тонким слоем посадочной смеси. Чтобы земля не высыпалась из щелей, а корни растений не оголялись, лунки рекомендуется законопатить мхом-сфагнумом. Для посадки лучше использовать укоренившиеся черенки, а не выращенные в контейнерах растения. По окончанию работы готовую стенку с саженцами осторожно поливают, стараясь не вымывать землю вокруг корней. Если стенка расположена на солнечном участке сада, то первые несколько дней растения необходимо защищать от прямых солнечных лучей (например, куском мешковины или навесом из досок). Регулярный полив подпорной стенки продолжают до полного укоренения саженцев.

Последним этапом в строительстве подпорной стенки является укладка карнизных камней. От качества кладки завершающего ряда зависит прочность всей подпорной стенки. Различают три варианта завершения подпорной стенки: горизонтальный, наклонный (конусный) и ступенчатый (рис. 13). Выбор того или иного варианта завершения зависит от характера грунтового склона. Если он одинаковой высоты на протяжении всей длины, то оптимальным является горизонтальное завершение подпорной стенки. Если же высота земляной насыпи постепенно уменьшается, то лучше выбрать наклонный или ступенчатый вариант завершения. Возведение ступенчатой и наклонной стенки ведут с самого низкого конца насыпи.

Позади карнизных камней можно установить камни для импровизированной спинки. В этом случае вы сможете использовать верхнюю поверхность невысокой стенки как скамью. Для спинки подойдут все те же карнизные камни, которые кладут слегка наклонно, прислонив их к земляной насыпи.

Двухсторонняя стенка образована из двух каменных стенок, выложенных с небольшим наклоном друг к другу. Пространство между ними заполнено посадочной смесью (рис. 14).

Технологию создания подпорной стенки применяют в строительстве искусственных скал.

Приподнятая клумба

Простейшую приподнятую клумбу делают следующим образом. Сначала отмечают границы

клумбы, внутри которых снимают грунт толщиной 10–15 см. Дно углубления утрамбовывают. При высоте каменных стенок клумбы более 30 см советую залить бетонное основание. После этого приступают к кладке стенок из кирпича, натурального камня или бетонных блоков, насухо или с использованием раствора. Если кладка ведется на известковом растворе, то в основании стенок оставляют отверстие для стока воды. Пространство клумбы внутри стенок заполняют кирпичом или мелкокалиберным булыжником, поверх которых насыпают пятисантиметровый слой щебня и затем слой посадочной смеси из равных частей дерновой земли, торфа и щебня. Обратите внимание, что смесь не должна доходить до верхнего края каменных стенок примерно на 2 см. К посадке растений приступают спустя несколько недель. За это время почва успеет осесть и, возможно, ее придется добавить. Растения в простейшей клумбе высаживают по направлению от центра к краям.

Миниатюрный рокарий

Мини-рокарии создают в керамических горшках, пластиковых контейнерах, металлических тазах, каменных корытах и прочих емкостях. Можно изготовить корыто и своими руками. Для этого вам понадобится старая эмалированная раковина, цемент, речной крупнозернистый песок и торф. Цемент, песок и торф в равных пропорциях замешивают на воде и полученной смесью обмазывают наружные стенки эмалированной раковины. Корыто оставляют до полного затвердевания раствора. И не забудьте сделать в основании корыта дренажное отверстие!

Прежде чем заполнять емкость посадочной смесью, ее необходимо установить на постоянное место. На дно емкости выкладывают дренажный слой из битых черепков, кирпичной крошки, гальки или щебня. При этом не забейте дренажное отверстие, а лишь слегка прикройте его крупным окатышем или перевернутым черепком. Поверх дренажного слоя насыпают посадочную смесь, не доходя 2 см до края емкости. К посадке растений приступают примерно через 2 недели, когда осядет земля. Почву вокруг растений мульчируют битым камнем.

Каменные дорожки

Пошаговые садовые дорожки выкладывают из каменных плит или бетонных блоков, имитирующих натуральный камень, неправильной формы и разного размера. Как правило, это плитняк с ровной верхней поверхностью, толщиной 5-15 см. Для заполнения крупных промежутков между плитами используют маленькие камни небольшой толщины. Грани и у тех, и других должны быть прямыми и плоскими, а не клиновидными. Зазоры между камнями заполняют каменной крошкой, песком или посадочной смесью, куда высаживают неприхотливые растения. Для садовых дорожек не следует использовать мраморные плиты, которые во влажную погоду становятся скользкими, а также быстро изнашивающийся аспидный сланец!

Простейшие каменные дорожки делают без дренажа. Плиты на некотором расстоянии друг от друга укладывают прямо на землю таким образом, чтобы верхняя грань едва возвышалась над уровнем почвы. Землю вокруг камней утрамбовывают рукояткой молотка или резиновой киянкой. Правда, такой вариант садовой дорожки допустим только в том случае, если на вашем садовом участке преобладает хорошо дренированная, не очень влажная и не слишком рыхлая почва. Во всех остальных случаях камни под весом человеческого тела будут уходить в грунт все глубже и глубже. Чтобы не допустить этого под садовые дорожки укладывают дренажные подушки толщиной 5 см из мелкого щебня, гальки или крупнозернистого песка. Растения высаживают вдоль дорожки или прямо среди камней, предварительно заполнив карманы посадочной смесью из равных частей дерновой земли, торфа и песка. Посадку молодых растений и укоренившихся черенков производят осенью; посев семян осуществляют весной. Первое время растительные посадки часто и обильно поливают, так как гравий быстро впитывает влагу, отбирая ее у растений.

Каменные и грунтовые лестницы

Садовые лестницы сооружают по заранее произведенной разметке. Глубина и высота каждой ступени должна быть примерно одинаковой, особенно, если вы планируете использовать лестницу регулярно, а не только по большим праздникам. Высота ступеней варьируется от 10 до 25 см, глубина – от 25 до 45 см. Оптимальное соотношение размеров ступени вычисляют по формуле:

(2 х высота подступени лестницы) + глубина проступи = 66 см,

где подступень – вертикальная плоскость ступени, проступь – горизонтальная плоскость ступени.

Ширина ступеней, по возможности, должна составлять не менее 120 см, чтобы по лестнице могли пройти одновременно два человека. Впрочем, ширина отдельных ступеней может быть неодинаковой, особенно на лестнице пейзажного стиля.

Чтобы добиться правильной геометрии лестницы, укладываемой на растворе из бутового камня, различного по своим размерам и формам, лучше всего сделать опалубку из досок (рис. 15). Опалубка устанавливается на щебеночную (или гравийную) подушку.