Инженерное оборудование для дома и участка - Евгений Колосов

Если придется все начинать, как говорится, с нуля, то необходимо самостоятельно позаботиться о разработке электропроекта, заказав и согласовав его в различных инстанциях, имеющих на это специальную лицензию.

Электропроект представляет собой пакет документов, в котором содержатся схема электрощита, сведения и проводке, электроустановках, спецификация применяемых материалов, расчет нагрузки на электрическую сеть. После этого можно приступить к электромонтажу, который должен осуществляться в строгом соответствии с проектом и предполагает целый комплекс работ. Итак, потребуется выполнить следующее:

♦ подвести кабель от линии электропередач;

♦ собрать электрощитовое оборудование;

♦ проложить кабельные линии;

♦ устроить освещение участка;

♦ подключить электроустановочные приборы (розетки, выключатели и пр.) и электроустановки, если последнее запланировано;

♦ смонтировать молниезащиту, заземление и видеонаблюдение, если все это предусмотрено проектом.

После проведения всех работ вызванные специалисты проводят проверку сети, составляют акт, пломбируют и передают объект, т. е. дом, в эксплуатацию.

Исходя из всего сказанного, можно заметить, что электропроводка как «совокупность проводов и кабелей с относящимися с ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями» четко классифицируется на различные виды по ряду признаков:

♦ по расположению относительно жилища — на наружную и внутреннюю;

♦ про продолжительности эксплуатации — на переносную (с применением удлинителей), передвижную (этот тип не представляет для нас интереса, поскольку является прерогативой специалис тов-электриков), стационарную (выполнен ную в здании);

♦ по способу прокладки — на открытую и скрытую. В принципе, все представленное в п. 2 и 3 списка относится к внутренней проводке, поэтому речь должна идти о том, каким образом подвести электричество к дому (и здесь разные варианты) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Подключиться к уличной электрической сети напряжением 220 В можно двумя способами — через воздушную линию и проложив подземный кабель.

Путь ввода воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома (этот участок называется собственно вводом).

При прокладке воздушной линии следует строго соблюдать целый ряд правил:

♦ при расстоянии от столба до дома более 10 м надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;

♦ минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли зависит от того, над чем именно они проходят (рис. 36), и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;

Рисунок 36. Схема прокладки воздушного кабеля: 1) ввод линии в дом; 2) участок ответвления; 3) опора линии электропередач; 4) подставная опора; 5) проезжая часть; 6) пешеходная часть

♦ необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. При открытой горизонтальной прокладке по стенам они должны располагаться над балконом и крыльцом на расстоянии 2,5 м; над окном — 0,5 м; под балконом и окном — 1 м. При вертикальной прокладке от окна их должно отделять не менее 0,75 м, от балкона — 1 м;

♦ от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;

♦ между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;

♦ от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;

♦ вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;

♦ при наличии деревьев на пути прокладки воздушной линии расстояние до веток должно быть, как минимум, 3 м.

Важно правильно подобрать и провода для ответвления от воздушной линии. Для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм2, однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм2. Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм2. При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм2 и от 2,5 мм2 для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм2 сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20–30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой — на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения (рис. 37).

Рисунок 37. Фиксация электропроводки: а — на роликах; 1) провод; 2) тесьма; б — в трубе; 1) скоба; 2) провод; 3) труба; 4) асбестовый шнур

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют с кронштейны крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем (рис. 38).

Рисунок 38. Ввод электросети (размеры указаны в миллиметрах): а — в деревянный дом; 1) изолятор; 2) крюк; 3) изоляционная трубка; 4) входная воронка; 5) фарфоровая втулка; 6) провод; б — в кирпичном доме; 1) свинцовая трубка; 2) кронштейн; 3) цементный раствор с щебнем

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков (рис. 39).

Рисунок 39. Ввод от воздушной линии: а — через стену; 1) крыша; 2) оттяжка; 3) изолятор; 4) мачта; 5) болт; 6) кронштейн; б — через крышу; 1) провод; 2) кабель ввода; 3) труба; 4) изолятор; 5) траверса; 6) растяжка

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши — на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки — металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают.